Итак, в предыдущих узбекских постах мы съездили в Самарканд [DW] и в Карши [DW], а теперь продолжим наши прогулки по Ташкенту, начатые самым первым постом [DW] из этой серии. В этот раз попробую рассказать ещё о нескольких прогулках по этому городу, в котором мы, кстати, так до сих пор и находимся.
Целью первой прогулки стал ансамбль Шейхантаур – небольшой комплекс мавзолеев, находящийся в одном из закоулков старой части города. Если точнее, то находится он в глубине квартала и с улиц не виден, поэтому оказаться здесь вы сможете только если будете точно знать, где и что именно вы ищите.
Первый мавзолей – шейха Ховенди ат-Тахура (XIV век), и это – древнейшее из всех строений нынешнего Ташкента.
Шейх Ховенди ат-Тахур был суффийским дервишем. Он много странствовал по городам Мавераннахра, был одним из основателей суффийского ордена Накшбандия, снискал уважение своими знаниями и мудростью, оставшись в народной памяти как «мудрейший из мудрейших».
Считается, что этот мавзолей построил на месте захоронения Тимур (он же – Тамерлан), лечивший в Ташкенте свою раненную ногу.
В 1966 году мавзолей, как и многие другие строения, пострадал от землетрясения, но с тех пор был восстановлен.
Строение со странной крышей напротив него – это мавзолей Калдыргач-бия (XV век).
На самом деле, человек, похороненный здесь – это Толе-би – один из трёх великих биев (судей) казахского народа, государственный, политический и общественный деятель, оратор и поэт XVIII века, в течение шести лет правивший Ташкентом. А Калдыргач-бием (то есть, «Священной ласточкой») его называют из-за одной истории, произошедшей во время нападения калмыков. Узнав о приближающемся войске, казахи стали разбирать свои юрты и уезжать в более безопасное место. Когда же спросили у Толе-би, почему он не разбирает своё жилище, тот ответил примерно следующее: «На крыше моей юрты поселилась ласточка – легендарная птица, спасшая Ноя во время потопа. Не могу же я разорить её гнездо». Узнав об этом, военачальник калмыков воскликнул: «Да это поистине святой!» и оставил невредимыми и самого Толе-би, и его близких.
Ещё на этом пятачке поместилась небольшая мечеть с айваном. Когда-то здесь находилось 16 мавзолеев разных веков постройки, но в результате чересчур активной деятельности советских «воинствующих безбожников» их осталось только три (к третьему сейчас сложно подобраться из-за закрытого на ремонт соседнего здания), а из окаменевших остатков сорока восьми сауров, согласно легенде посаженных ещё во времена Александра Македонского, остался только один (он находится внутри мавзолея шейха Ховенди ат-Тахура).
Ещё в этом дворе мы повстречались со стариком, с которым очень неплохо побеседовали за жизнь и вообще (кстати, сведения о разрушениях мавзолея при землетрясении – это от него), а на выходе оттуда наткнулись на ещё одного человека, представившегося предсказателем и, как ни удивительно, предсказавшем нам кое-что из того, что потом произошло в январе (ну например – наш незапланированный перелёт Минск-Ташкент, если я его правильно понял). Словом, вот такое мистическое место в центре города.
Следующая наша прогулка – по окрестностям сквера Амира Тимура, и первая достопримечательность на нашем пути – это Ташкентские куранты. Те, что ближе, это – современная реплика, а те, что дальше – оригинал.
Появились они здесь благодаря ташкентскому потомственному часовщику Александру Айзенштейну. В 1945 году, в последние месяцы войны он проходил военную службу в Восточной Пруссии (нынешняя Калининградская область России), сильно пострадавшей от артиллерийских и бомбовых ударов и фактически лежавшей в руинах. И вот где-то в окрестностях Кёнигсберга/Калининграда заприметил он часы на здании старой ратуши, грозившей вот-вот рухнуть. И, как истинный часовщик, он немедленно бросился спасать часы даже несмотря на риск обрушения. В итоге командование полка пошло ему на встречу и даже выделило вагон, в котором спасённый часовой механизм был доставлен в Ташкент. В конце концов часы стали подарком часовщика своему родному городу, а сам Александр Айзенштейн – почётным гражданином Ташкента. Потом по уникальному проекту была сооружена эта тридцатиметровая башня, в создании резной отделки которой участвовал знаменитый резчик по ганчу, художник-орнаменталист Уста-Ширин Мурадов. С тех пор это – одна из наиболее заметных достопримечательностей новой части города.
Реплика появилась здесь в 2009 году в ходе реконструкции площади и является отзеркаленной копией башни 1947 года. Найти отличия можно только при очень внимательном рассмотрении.
Всё вместе.
Кстати, профессия часовщика в Ташкенте по-прежнему довольно распространена. По крайней мере, найти толкового часовщика здесь оказалось гораздо проще, чем в Москве (ну, вы знаете мою страсть к механическим часам). И я сейчас – не о «специалистах по перетыканию батареек», а о профессионалах, которым доступен как мелкий ремонт, так и самостоятельное изготовление часовых деталей. Думаю, всё оттого, что этот город ещё не настолько отравлен потребительским отношением к вещам в стиле «сломалось – выброшу и куплю новое, снова сломалось – снова выброшу и куплю ещё».
А это – собственно Тимур, стоит в самом центре сквера, названного его же именем (как раз на том же месте, где когда-то стоял Карл Маркс) и указывает рукой куда-то в сторону Музея истории Тимуридов.
Это примечательное здание – и есть Музей истории Тимуридов.
Когда вы будете приближаться к любому из ташкентских музеев, первой вашей мыслью будет: «Какой он огромный! Наверное, нужно не меньше половины дня, чтобы обойти всю его экспозицию». И в большинстве случаев ваша догадка не совпадёт с реальностью. В Ташкенте вообще присутствует тенденция – отгрохать что-нибудь столь огромное и внушительное, чтобы все обзавидовались. Но, войдя внутрь, вы увидите, что эти размеры достигнуты засчёт огромной высоты потолков, а экспозиция там не такая уж и большая. Впрочем, это не относится к Музею искусств – на его экспозицию вам действительно понадобится полдня, но они того стоят.
Итак, мы идём внутрь.
Тимур. Как на самом деле он выглядел – доподлинно уже не известно, а потому современные художники, изображая его, основываются на реконструкции М.М. Герасимова, созданной им по останкам Тимура в 1941 году (да-да, та самая мистическая история, когда сразу после вскрытия самаркандского захоронения началась Великая Отечественная война), на словесных описаниях от современников и на некоторых миниатюрах XV века.
Тимур в первую очередь ассоциируется с военными походами, в которых он провёл большую часть своей жизни: на Золотую Орду, Персию, Индию, Китай… Словом, этого человека трудно себе представить без коня и военного снаряжения.
Седло и прочая сбруя.
Такими походными котелками пользовались воины Тимура.
И ещё немного предметов из обихода тех времён.
Тимуру довелось стать правителем Мавераннахра в годы жёсткой междоусобицы между осколками государства, так и не оправившегося после вторжения Чингисхана, а потому соседние властители постоянно норовили напасть и разграбить какой-нибудь из его городов. Ну что же, лучший способ урезонить таких соседей – завоевать их. По крайней мере, именно так решил Тимур и, собрав своё войско, взялся за это увлекательное дело. И дело это настолько его увлекло, что завоёванные им в конце концов земли простёрлись от Кавказа и до Индии. Отдельной темой были взаимоотношения с его старым другом Тохтамышем, которому Тимур много раз помогал и даже спасал ему жизнь. Но тот, придя к власти в Золотой Орде, начал там враждебную по отношению к Мавераннахру политику и в конце концов напал на Бухару. После этого Тимур гонял Тохтамыша по всей Золотой Орде долгих пять лет и в какой-то момент оказался на Руси (город Елец). Уже раздумывал, не пойти ли на Москву, но что-то его отвлекло (кажется, это было какое-то восстание, хотя москвичи ссылаются на чудесное действие Владимирской иконы Божией Матери). Кстати, потом Тимур всё же простил Тохтамыша и даже помог ему вернуться к власти. Считается, что Тимур своими военными походами сыграл немалую роль в победе Московского княжества над Золотой Ордой.
Впрочем, если серьёзно – то, помимо несомненного военного таланта, Тимур был ещё и дальновидным политиком, заложив основу государственности и создав задел под культурный и экономический подъём. Если большинство других завоевателей вывозили из завоёванных ими стран деньги и драгоценности, то Тимур привозил в свою восстановленную из руин столицу учёных, поэтов и талантливых мастеров, и это в конце концов дало свои плоды в виде так называемого Тимуридского Ренессанса (его пик пришёлся на правление Мирзо Улугбека – то есть, уже после смерти Тимура).
Отдельного внимания заслуживают его законотворческие инициативы (так называемые «Уложения Тимура»). Из интересного:
- Если чиновник похитил из казны сумму в пределах размера своего жалования – то похищенное оставлялось ему в дар, если в пределах двух жалований – то излишек изымался, если же три и более – то у него изымалось всё (или, простыми словами: «если уж воруешь – то не наглей»).
- Чиновники обязывались уплатить штраф простолюдину в размере причинённого ему ущерба (если таковой имел место быть).
- Если такой ущерб был причинён воином – то он поступал в полное распоряжение к пострадавшему. Таким образом, воин, вернувшись из военного похода (где он, конечно же, оттянулся по полной программе), в своей родной стране должен был вести себя очень аккуратно, чтобы не попасть на большие неприятности.
А вот и мечеть Биби-Ханым. Помните, мы видели её в Самарканде и даже вспоминали историю, как вернувшийся из похода Тимур заставил строителей снести и заново построить недостаточно величественный входной портал? Вот приблизительно так она выглядела на момент постройки. Сейчас там не хватает аркады и башенок-минаретов на обоих порталах (то есть, со всеми этими надстройками мечеть была примерно вдвое выше, чем сейчас), «верхушек» всех четырёх угловых минаретов и огромного многокупольного айвана, накрывавшего большую часть внутреннего двора (сейчас от него остались только основания колонн).
А вот и мавзолей Гур-Эмир в своём первоначальном виде (напомню, что там захоронен сам Тимур, его духовный наставник Мир Сайид Барака и многие другие Тимуриды). Как видим, к этому комплексу были пристроены ещё медресе и ханака, от которых к нашему времени остались только фундаменты.
Безусловно, одним из самых известных и почитаемых Тимуридов является внук Тимура, правитель, учёный, поэт и просветитель Мирзо Улугбек, при котором Самарканд стал центром образования, науки и культуры всего Мусульманского Востока (помните, я писал о нём в первом посте про Самарканд [DW]?)
Одна из версий внешнего вида обсерватории Улугбека (хотя, на мой взгляд, у авторов этого макета получилось нечто сильно напоминающее конструктивизм 1920-х годов, но никак не архитектуру XV века).
До нас дошла только подземная часть той обсерватории и её фундамент, так что о внешнем виде того, что было наверху, остаётся только догадываться. Кстати, специально ради этих подземных остатков мы даже ещё раз прокатились в Самарканд, и когда нибудь я даже это запощу (и надеюсь, что это будет скоро).
И ещё – коридор с портретами остальных Тимуридов (по крайней мере, такими их представил себе современный художник).
Ну а теперь – приглядимся повнимательней к интерьерам здания музея и попробуем понять, почему же оно такое огромное.
Здание музея (а построено оно сравнительно недавно – в 1996 году) само по себе вызывает ассоциации с королевским дворцом и призвано наводить на мысли о величии Тимура и его потомков. По крайней мере, если бы Тимур при жизни увидел что-то подобное – думаю, что это заставило бы его во второй раз снести портал мечети Биби-Ханым и выстроить на его месте нечто ещё более грандиозное.
Стены музея украшены фресками с эпизодами из жизни Тимура и Тимуридов.
Ещё она копия Корана (помните тот огромный Коран, что мы видели во дворе мечети Биби-Ханым?)
Входные двери (кстати, вход в музей почему-то не отсюда, а через нулевой этаж).
И, кстати, при входе в музей лежит вот этот каменный резервуар для воды XV века.
А теперь перейдём от XV века к чему-то более близкому.
Все христианские храмы Ташкента построены после 1865 года – именно тогда город был взят русскими войсками, после чего территория за каналом Анхор стала активно застраиваться и заселяться в основном приезжими из России и Европы. Православный храм мы здесь уже находили, сегодня попробуем отыскать храмы других направлений христианства (тем более, что находятся они в двух шагах от сквера Амира Тимура).
К концу XIX века лютеранская община Ташкента стала столь многочисленной (в основном это были немецкие переселенцы), что им удалось за шесть лет собрать деньги на постройку этого неоготического храма. Первая служба здесь состоялась в 1896 году, а регулярные богослужения начались с 1899 года.
В советское время храм был, конечно же, закрыт, а его здание занимали самые разные, достаточно далёкие от религии организации (от общежития милиции и до клуба собаководов). С 1993 года храм возвращён верующим и теперь, по некоторым данным, снова действует (хотя к нашему приходу его ворота оказались заперты).
К сожалению, заснять здание целиком мешают сильно разросшиеся перед ним деревья (ну и запертые ворота тоже), так что – вот вам ташкентская кирха по частям.
Сразу за кирхой обнаружился небольшой парк скульптур.
Некое Непонятное Зло, вылезающее из смартфона и пытающееся прибрать к рукам (лапам [щупальцам]) ребёнка.
Думаю, что реальность всё же не столь трагична, хотя, впрочем, поживём – увидим.
И снова что-то такое о смартфонах и современных детях.
У зеркала.
Сворачиваем за угол и проходим один квартал – и вот перед нами католический храм с необычной историей – Собор Святейшего Сердца Иисуса.
Его строительство началось в 1912 году – то есть, уже впритык к будущей революции. Вначале строителями были солдаты-католики, потом – военнопленные Первой мировой войны. А потом случилась революция – и храм так и остался недостроен и неосвящён.
В советские годы в недостроенном здании размещались различные предприятия.
При этом находившаяся в храме скульптура… эммммм… куда-то подевалась.
Потом было две реставрации: одна – в конце 70-х, другая – в начале 90-х годов, и вот наконец храм обрёл свою первоначальную сущность (то есть заработал как храм).
Сейчас там ведутся службы на русском, польском, английском и – вы удивитесь, но – на корейском языке. Да, мы тоже удивились, когда застали там репетицию корейского хора. На самом деле, католицизм в Южной Корее довольно распространён, а в Ташкенте живёт много корейцев.
Ну как, хватило вам сумбура в этом посте? Ещё нет? А тогда спускаемся в метро и едем до станции Бодомзор.
Станция Бодомзор. Есть в этом дизайне и что-то научно-фантастическое, и что-то сырное.
А приехали мы сюда ради вот этого.
Это – Ташкентская телебашня – второе по высоте строение Центральной Азии и самое высокое строение со смотровой площадкой. Первоначально этот проект предназначался для Багдада, но случившийся там в 1963 году военный переворот поломал все планы. Тогда руководство Ташкента вовремя подсуетилось и «перетащило» этот проект к себе. Башня эта строилась с 1978 по 1985 годы, имеет высоту 375 метров и представляет собой цельную стальную конструкцию (для сравнения, Останкинская башня в Москве – это 540-метровая конструкция из бетона).
Вход на башню – через это здание с вывеской «UZDIGITAL.TV», перед которым стоят макеты нескольких наиболее известных башен мира.
Слева направо: башня в Торонто (Канада, 447 метров), башня в Тяньцзине (Китай, 415 метров) и Токийская башня (Япония, 333 метра), схожая силуэтом с Эйфелевой.
Первая слева – вроде как телебашня в Чикаго (США), хотя, если честно, она не очень похожа на оригинал. Дальше: башня Менара, Куала-Лумпур (Малайзия, 421 метр), телебашня в Пекине (405 метра) и… Думаю, Эйфелеву башню вы и без меня узнали.
И если сравнить с тем, как мы когда-то проникали на Останкинскую башню [DW], то здесь всё до смешного просто: подходим на ресепшн, покупаем билет, проходим через металлоискатель, и – всё. Вот мы и внутри.
Этот товарисч замечен возле ресепшна.
Дальше начинается длинный коридор, заставленный макетами всех мыслимых и немыслимых башен.
Коридор выводит нас непосредственно к основанию башни. Здесь мы встречаем макет этой самой башни, в которой сейчас находимся, и новогоднюю ёлку (напомню, происходило всё это в конце декабря). Ещё здесь есть магазины с сувенирами и лифты, с помощью которых мы сейчас попадём наверх.
Вот мы и наверху, на смотровой площадке. Высота 94 метра, под ногами – Ташкент, вокруг – небольшая дымка (впрочем, для Ташкента это нормально).
Канал Анхор.
Купол спорткомплекса.
Где-то там, под дымкой, центр города.
А двумя уровнями выше, на высоте 104 метра находится ресторан с вращающейся площадкой. Раз такое дело, мы решили выпить здесь по чашке кофе.
Кстати цены там, к удивлению, не зашкаливают, хотя и выше среднего.
А пока мы пили кофе, снаружи зашло Солнце. И ради послезакатных видов Ташкента мы снова прокатились до смотровой площадки.
Ну всё. Убираем фотокамеру, спускаемся вниз и идём в гостиницу. Но первый же взгляд назад вынуждает меня снова достать камеру и сделать ещё пару кадров.
Вот на сегодня и всё. Ближайший пост будет снова про Ташкент, а мы на следующих выходных вновь отправляемся в Бухару.
P.S. Каждый раз, когда я дописываю и публикую какой-нибудь такой пост, у меня присутствует ощущение совершённого подвига. К чему бы это?…
Техническая информация:
Описание: Город Ташкент - путевые заметки
Cтатья на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ташкент
Высота над уровнем моря: 455 m
На Яндекс-карте: 69.25,41.3
This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/398131.html.
- Ташкент. Первые дни и первые впечатления
- Самарканд. Средневековая архитектура и скоростные железные дороги
- Ещё одна вылазка в Самарканд. Чудеса архитектуры и пророк Даниил
- Карши. Древним караванным путём
- Гуляем по Ташкенту, над Ташкентом и под Ташкентом
- Ташкент. Древний город, Космос и всякая всячина
Journal information